英国作家简．奥斯丁因笔下的国际不大，没有触目惊心的故事，其写作风格被描述为“茶杯里的风云”。早前英美之间迸发的一场跨大西洋文明争议，确属实打实的茶杯里的风云。

  工作缘起于一名美国化学家在她出书的新书中提出，完美泡茶秘方便是在茶中增加少数盐，即少到尝不出咸味的一小撮盐，由于盐中的钠离子可以平缓涩味，让茶愈加顺滑。她还供给了一些泡茶的小技巧：挤少量柠檬汁去除茶外表的浮渣、快速浸泡茶包削减茶的涩味、斟茶后再增加暖牛奶避免牛奶凝聚等等。这原本是她对泡茶的个人见解，但由于该书的出书方是英国皇家化学学会，予人感觉是其泡茶秘方得到了英国权威机构的认可。而美国驻伦敦大使馆又额定加了一句──泡茶的正确办法是用微波炉加热。

  这些泡茶办法在“嗜茶如命”的英国人眼中几乎犯上作乱，按英国泡茶协会的说法，不管是奶茶、柠檬茶，仍是不加任何辅料的清茶，英国人宠爱的便是茶的那种紧实而苦涩的味道。何况英国人充其量往茶里放糖和奶，放盐底子闻所未闻。英国学者凯特．福克斯在《英国人的言行潜规则》一书中提到了英国人的泡茶习气，并从平分辨出阶层特点，比方工人阶层喝的都是最浓郁的红茶，他们一般往茶里参加两匙以上的糖，而身份越高的人喝的茶也逐步变得清淡。品味热气旋绕的、不加糖不加奶的正山小种红茶，俨然已成为中产人士关于本身阶层充溢焦虑的一种标志。当然，看不过眼的英国官方也不忘出头正式弄清：茶只能用水壶来泡。

  其实这并非英美之间初次饮食之争，此前两边曾因各自的中餐菜式吵得没法解开。例如美国人将英国薯条配咖喱酱的英式中餐视作“漆黑照料”，而英国人也对美国熟知的“左宗棠鸡”困惑不已。最可笑的是，两国的中餐实际上都通过了改进，徒有中餐的皮裘罢了，底子谈不上正宗，可两边却因不正宗的中餐相互责备。尤其是被誉为美国“榜首中餐”的左宗棠鸡，由酥脆炸鸡块勾上糖芡汁做成，极受美国人欢迎，但我国人对它却很生疏。英国美食作家扶霞曾到访左宗棠的家园湖南，发现当地底子没人听过这款菜式，包含我国别的的当地的人也都没传闻，而且它的味道和正宗湖南菜也毫无相似之处。记住一位旅英我国作家写过，英国人眼中的正宗中餐，都是脆皮烧鸭、油炸春卷、油炸鸡球和油炸虾片之类的油炸食物，他们喜爱的便是高热量的英式中餐，绝非我国人考究色香味齐全和健康调配的正宗菜肴。

  从严厉意义上讲，这些所谓的英式中餐都是快餐，好像英国“国菜”炸鱼薯条、群众食物三文治相同。就像英国美食作家克拉丽莎．赖特在《英国食物史》一书中所说，英国这座小岛承继了欧洲和其他帝国的前史，还有一波又一波的侵犯和移民。而英国食物便是这些前史和阅历的集大成者。有时，这些前史和体会的产品虽令人兴奋，但却也烦闷庸俗。可事物不会永久停止不变，就如某些食物今日已成时髦，而另一些却消失了相同。书中写道：“今日，咱们并不会巴望品味天鹅肉或苍鹭的味道，相反，我却是置疑，假如咱们的先人看见咱们今日对制品快餐的痴迷，恐怕要心惊胆战了。”

  事实上，从二十一世纪的视点来看，很难了解英国饮食曾经有多糟糕。一八七○年英国一本美食杂志的最初语是：“众所周知，咱们是欧洲最糟糕、最糟蹋的厨师”。受工业革命和两次国际大战的两层冲击，直到上世纪五十年代英国的配给制才彻底完毕，意味着传统食物出产的常识不再被传承，导致英国食物的特点是战时紧缩方针的后遗症：商铺出售用掺假面粉制成的灰色面包；工厂出产的无味乳酪；超市里的生果和蔬菜种类越来越单一。其时英国物资适当匮乏，战后实施配给制令英国成为一个不容易从头出产优质食材的当地，例如大蒜很稀有，以至于它荣登英国广播公司盛行节目榜首个被选中的奢侈品。《地中海美食之书》的作者伊莉莎白．大卫坦承，英国的优质食物产值十分小，农家食物成为中上阶层抱负的美学，只要少数人才干享受。

  与此同时，英国产生的许多工作客观上协助改进了其饮食情况，例如大英帝国崩溃后来自前殖民地的移民的到来，带来食物的多样性；欧洲人对英国餐厅尤其是咖啡馆和炸鱼薯条店的办理，带动了餐品的多元化；高压复合材料的激增使餐饮业完成了现代化，提高了食物的产值和质量，以及工业技能的腾跃出产出饼干、薯片、霜淇淋等食物，都丰厚了英国的本乡食物。近年一小群中上阶层厨师再次将目光投向法国和意大利的烹饪，以改动英国食物，他们将新美食称为“现代英国”，由于技能是欧洲的，而食物出产商是英国本地的。

  正如《英国食物史》书中所言，英国饮食一直在改变，有些外来菜肴通过几个世纪的开展已成为传统饮食的一部分，还有一些看似传统食物的菜肴实际上刚诞生不久，无不表现了英国食物具有适当大的多变性和时代性，包含英美之间争拗的中餐也莫不如此。